Советская Военная Игрушка

Да там в самом деле ничего военного.
Никаких принципиальных отличий от литья других металлов, все температуры, литники и остальное подбирается исключительно эксперементальным путём.
Благо такую разъёмную форму можно дорезать в процессе литья, если давления не хватает или ещё что.

форму я планирую силиконовую, осталось теперь мне самому мастер-модели сделать - но времени пока нет и там ещё 1 этап предварительной работы не сделан)))

братки, а ПВА для чего? и могли бы вы сказать каким силиконом пользуетесь? хочу ЦАМ попробовать лить, но везде пишут под давлением? как его можно создать в домашних условиях??? могли бы поподробней?

считается, ПВА в незначительном количестве в воде для замеса гипса - способствует увеличению прочности высохшего гипса, уменьшению его выкрашивания
принудительное создание давления - например, на устройстве, аналогичном гончарному кругу. При заливке металла в литник в центре вращающегося круга центробежная сила будет его выталкивать к периферии

т.е. создаем вращение и льем, а цам марка какая? 4-1 или замак лучше? у кого текучесть получше и температура плавления поменьше? можно ли на газовой плите добиться плавления для заливки ЦАМ или нужно создавать какие-то спец. условия?

Спасибо за разъяснение, я и не знал что можно ПВА использовать для замеса. делал форму но она на 3-4 заливки и все - крошилась. лил сплав олова и свинца, вроде и температура низкая, а начинал крошиться. может есть еще какие нибудь секреты и какой силикон лучше использовать? я встречал пока единственный силикон который держит температуру 400 градусоа, но он краного цвета:( и не совсем видно как провильно разрезать:) может подсоветуете марку и производителя?

в Вашем случае - бороться за текучесть ЦАМа - это не основное, главное, его расплавить, У 4-1, помоему, Тпл. - 380 гр.С. и всё-равно, его придется перегревать градусов на 50.
в домашних условиях:
на обыкновенной плите небольшой объем расплавить можно, но более эффективно - это на пропан-бутане (у него теплотворная способность на порядок больше 20-22 тыс. Ккал/куб, против бытового) - но я не советовал этим заниматься по технике безопасности
можно плавить паяльной лампой, но тоже на любителя

вид отливки (форма, объемность, наличие потенциальных мест для развития дислокаций на рабочей поверхности опок), а также качество замеса гипса и его вид, режим отливки - все это влияет на выкрашиваемость формы

нашли силикон с 400град.С термоупорности - прекрасно. Я только могу рассказать, что пользуюсь в таком случае медно-силиконовым ABRO. Резать силикон не обязательно, можно формовать через ложную опоку.

любой литейщик (особенно, в домашних условиях) - это сам один большой ходячий секрет; все секреты набираются с личным опытом

а можно разъяснить что значит формовать через ложную опоку?не совсем понятно:) я в этом деле человек новый - лепить фигурки могу, а вот потом сделать правильно форму и отлить - это новинка:)

конечно в детстве в песок лили значки и т.п., но.....хочется качественно лить, чтоб не в пустую работа была сделана

ложная опока - предполагаемая опока (часть формы), выполненная из временного материала(например, пластилина)
в неё устанавливают модель, определяют линию разъёма формы по периметру модели и делают по ней реальную опоку; потом ложную опоку удаляют и на её месте при существующей уже одной реальной опоке - делают вторую реальную опоку
можете почитать Б.Н.Зотова Художественное литьё, в любом издании, там всё объяснено

Спасибо огромное, я использовал пластилин и ранее, просто не знал, что это называется ложная опока....но книжку почитаю:)

тогда зачем разрезать форму (не видно, где разрезать) ?
может поверхности опок при формовке не смазывали разделительным составом ?

я говорил о разрезании если сразу (целую) фигурку покрывать силиконом:)

я это и понял, что формуете без ложной опоки, поэтому и порекомендовал делать с ней

Спасибо! буду пробовать:)